Só pode ser ele o autor de tantos superlativos e recordes que se tornaram sinônimo de Dubai
 Dubai, um deserto que guarda pérolas sob a areia (Foto: Arquivo) |
Por Moisés Rabinovici*
Era uma vez um beduíno pescador que catou uma concha no fundo do mar da Arábia. Ele não poderia fazer a menor ideia do que tinha encontrado. Vivia a 1500 anos da pérola hoje considerada a mais antiga do mundo, datada entre 5547 e 5235 a.C., e exumada de um túmulo por arqueólogos franceses. Tão distantes no tempo, e tão próximas! A concha na origem (e futuro) de Dubai, e a pérola com que o morto de Umm al Quwain partiu para o além, posta sobre seu lábio superior há muito dessecado, estavam separadas apenas 44,4 quilômetros uma da outra, no deserto atualmente compartilhado pelos sete Emirados Árabes Unidos (EAU).
Ao abrir a inusitada concha, o pescador neolítico deve ter liberado algum gênio, como Aladim e sua Lâmpada Maravilhosa. Materializou-se um poderoso ímã que atraiu caravanas de beduínos do Iêmen, Egito, Iraque, Arábia Saudita e Oman, constituindo uma vila que prosperou com a pesca e caça à pérola, já então um precioso talismã. Milênios sem dar o ar de sua graça, há 25 anos parece ter saído do… (desculpem-me) ostracismo: só pode ser ele o mago por trás do melhor, maior, mais alto, mais rico e outros tantos superlativos e recordes que se tornaram sinônimo de Dubai - “rastejar” em árabe.
Outro mago, o brasileiro Paulo Coelho, ganhou do sheik-poeta Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubai e vice-presidente da união dos emirados, uma mansão de US$ 4,5 milhões (Pelé, Beckham e Schumacher, também). Mas ele não seria assim poderoso como o Aladim das ostras, mais para Ali Babá, Simbad e Xerazade, dos contos das Mil e Uma Noites, do que para Alquimista. Parece miragem a paisagem de opulência, com o horizonte de 600 arranha-céus (até novembro), no deserto batido por frequentes tempestades de areia.
Mais de perto é um desfile marcante de contrários: nas ruas, camelos e Ferraris, mulheres tampadas por abbaya preta (cloak - disfarce, em inglês), escondendo roupas e lingeries de grifes da moda; e nas praias, o burkini, que descobre só olhos e mãos, enquanto turistas se despem em sumários biquínis. Os homens vestem branco imaculado, até na keffiah, o pano enrolado na cabeça.
Pérolas são poder, saúde, sorte, sabedoria, pureza, inocência. Adornam os fiéis de Alá, no Alcorão. Jesus as equiparou ao reino do céu, e pregou: “…não as lanceis aos porcos”. No Cântico dos Cânticos, elas marcam a revelação divina a Moisés no Sinai - a própria Torá, o livro sagrado dos judeus. Os gregos as congelaram das lágrimas de alegria de Afrodite; para os romanos a pérola é Vênus, nascida de uma ostra - ambas deusas do amor. Os hindus creditam ao deus Krishna a façanha de trazer à tona a primeira do mundo, quando procurava o que dar de presente de casamento para sua filha, Pandaïa. Mas só os chineses sabem que elas se escondem no cérebro dos dragões. E os poetas veem o beijo da lua no mar como o momento sublime em que são concebidas, filhas da beleza.
Lulu ou gamashah, ostra em árabe, sustentou Dubai até a década de 40, quando o cultivo de pérolas em fazendas marinhas, bem mais fácil e produtivo, substituiu a caça no fundo do mar. A Arábia perdeu o fôlego. E o Japão emergiu para garantir as joias das coroas, colares e anéis de monarquias, dos ricos, das noivas e dos mitos em todo o mundo.
Foi o filho de um fabricante de talharim, Kokichi Mikimoto, quem patenteou, em 1896, o seu método de inocular microorganismos nas conchas, atiçando-as a se defender secretando o nácar, que é a mãe da pérola - a madrepérola. Na natureza, basta um grão de areia para desencadear as camadas de calcário brilhante e rosado que formarão a bolinha de gude preciosa. Na linha de montagem japonesa até a cor, entre tons mais escuros e esbranquiçados, pode ser determinada. Depende do freguês.
A estação de esqui no shopping dos Emirados
NAM — Lula criou o bordão NANP - Nunca Antes Nestepaiz. Em Dubai o ufanismo vai bem mais além, ambicioso: Nunca Antes no Mundo (NAM). O impossível, seja adjetivo ou substantivo, foi banido do dicionário. Acabou a Lulu? O Aladim das ostras a substitui por outra preciosidade, o ouro negro. O petróleo jorra desde 1960, secando a terceira maior reserva do mundo. Emerjamos à tona das águas do Golfo Pérsico com as lulus, lulas e tesouros das Mil e Uma Noites. Vamos às alturas explorar a obsessão dubaiense: recordes.
Pessoalmente, o recorde em Dubai que mais me afetou, dolorido por muito tempo, foi o dos torcicolos. É epidêmico. O contágio se dá ao pé do edifício Burj Khalifa, onde turistas torcem o pescoço para ver o topo, o “No Topo”, a 828 metros. NAM uma torre chegou tão alto! E se por acaso alguma chegar, será derrotada por uma antena regra-três, nem um pouco secreta, que, alçada, baterá o recorde do recorde. Seus 57 elevadores engolem 10 andares por segundo. Param no 124, a 452 metros de altura, o máximo permitido aos visitantes. Que alívio dos 50 graus de calor no chão, lá fora! A brisa penetra pelas frestas do paredão de vidro, que dá a volta de 360 graus sobre a vastidão do deserto, o litoral do Irã, o estreito de Ormuz e o Golfo Pérsico.
Nos primeiros 37 andares desta cidade vertical, NAM!, outro recorde dentro do recorde: o pioneiro hotel do estilista Giorgio Armani. O menor preço para quem quiser dormir ao menos uma das Mil e Uma Noites é o de R$ 500, dentro de um pacote comprado antecipadamente. Passar oito dias na Suíte Fountain custará R$ 20 mil. Temos ainda o recorde do recorde do recorde: os 700 apartamentos de Burj (Torre) Khalifa, entre os andares 45 e 108, foram vendidos em oito horas. Os árabes dos países vizinhos formam a maioria dos proprietários, alguns em busca de refúgio seguro caso a Primavera Árabe ainda dê uma nova florada de democracia no Oriente Médio.
No calor do deserto, a brasileira Sumaya
O Burj Al Arab, Torre das Arábias, já foi recordista de hotel mais alto, com 321 metros, até que a Rose Tower, em Dubai mesmo, a superou. Perdeu a pose, mas não as exclusividades que a tornam um NAM. Tem sete estrelas, numa avaliação em que cinco são o máximo. Seu apartamento mais barato sai por US$ 1.000/noite; e o mais caro, US$ 28.000/noite.
O ouro da decoração começa no hall de entrada e adentra os quartos. Por fora, é uma vela imensa de um dhow, o barquinho árabe que vai e vem no estuário da cidade por 1 dirham (US$ 0,20), e um mastro gigantesco com duas colunas em forma de V. O hotel navega sobre a ilha artificial Palm Jumeirah, que forma uma palmeira com duas outras ilhas, o Palm Islands – o maior arquipelágo feito à mão do mundo.
Uma pérola entre Ásia e Europa
Volta às origens: no bairro mais antigo de Dubai, Bastakiya, o diretor cultural Nasif Kayed (foto acima) leva turistas à mesquita local e a um almoço sobre um tapete no chão (abaixo). Tudo em Dubai é faraônico. As réplicas das pirâmides na Dubailand em construção, já o dobro da Disneylândia, serão maiores que as originais egípcias. A megalomania chega a ser canibalesca: o projetado centro comercial Mohammed Bin Rashid vai desbancar do Guiness o shopping Dubai, com seus 350 mil metros quadrados e 1200 lojas.
Não bastasse, ainda terá mais de 100 hotéis, um lago NAM (no deserto!) e um parque de fazer sombra ao Hyde Park, de Londres. O emirado já tem o recordista Jardim do Milagre, com 45 milhões de flores, uma super-horta só de plantas medicinais e um borboletário que está no casulo. Golfe? Aqui, uma controvérsia: os dubaienses dizem que NAM existiu um melhor que o deles, em Meydan. Mas os aficionados votam nos norte-americanos. Imbatível, porém, é a estação de esqui dentro do shopping dos Emirados, a maior etc., etc..
Lá fora, o calor infernal; aqui, nos Alpes das dunas, -2ºC, e cai neve realmente.
Existem recordes não contabilizados. O de trabalhadores estrangeiros no emirado, por exemplo. Só a construção do Burj Khalifa reuniu 12 mil operários de 80 nacionalidades. Hoje a legião estrangeira é dominada por bengalis, filipinos e indianos. As empresas que os trazem confiscam passaportes para que, arrependidos, não fujam. O outono da Primavera Árabe também trouxe fugitivos da Líbia, Egito, Iêmen, Síria e Tunísia. Mas brimos têm outro status.
Volta às origens: no bairro mais antigo de Dubai, Bastakiya, o diretor cultural Nasif Kayed leva turistas à mesquita local e a um almoço sobre um tapete no chão (acima, à esq.). Já em Deira, visita ao movimentado mercado árabe de especiarias e ouro.
NAM um país quebrou como Dubai, soterrado por uma duna de US$ 100 bilhões em dívidas, em 2009. O mundo enfrentava a crise financeira da bolha imobiliária dos EUA. E o emirado investia num cassino etc., etc., em Las Vegas. Apostou US$ 5 bilhões, e perdeu.
Jogou US$ 1 bilhão na livraria Barnes & Noble de Nova Iorque, quando o e-book abria um novo mercado. Mas o pior foi a estatal dubaiense Emaar Properties comprar, por US$ 1,05 bilhão, a construtora americana John Laing Homes, que então fechou as portas. O que seria um sonho de brasileiros é creditado como mais uma das causas que levou o Daily Mail, de Londres, a titular: “Bye, Bye Dubai”. É que, aqui, não há imposto de renda para pessoa física ou jurídica, e nem sobre lucros de capital.
Mas a manchete se despedindo de Dubai foi precipitada. Sheik Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, presidente da união dos sete emirados e autócrata de Abu Dhabi, veio em socorro do vizinho sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Não por acaso a torre mais alta do mundo foi batizada de Burj Khalifa. Salva, solvente, Dubai voltou à efervescência, caçando novos recordes.
Eleita anfitriã da Expo Mundial de 2020, em disputa com São Paulo, haja Guiness para incluir seis anos de projetos mirabolantes. O primeiro título já foi descoberto: NAM tal evento ocorreu no MENASA (Middle East + North Africa + South Asia). Sob o lema “Conectando Mentes, Criando o Futuro”, US$ 20 bilhões serão investidos (e cá entre nós, se o “brimo” Fernando Haddad ganhasse o “prêmio” de receber 20 milhões de visitantes, em 2020, nem com um IPTU cobrado NANP e NAM reuniria recursos suficientes).
Show aéreo
O aeroporto internacional de Dubai, entre os dez melhores do mundo, com 14 milhões de passageiros/ano, imenso centro comercial e muita organização e eficiência, já é considerado pequeno. O novo, Maktoun, deverá receber até 150 milhões de passageiros/ano, parte do projeto Aerotrópolis, uma cidade com serviços e indústria integrados ao porto de Jebel Ali, hoje o mais movimentado entre Singapura e Europa.
Passei por lá uma noite. Impressiona ver o que foi importado - geladeiras, televisores, máquinas de lavar, computadores -, guardado num espaço aberto, à mostra, ao alcance da mão, e sem nenhum guarda ou vigilante por perto. A guia brasileira Jaysa Pinheiro explicou: - Ninguém toca, aqui não tem assaltos.
A Emirates, com dois voos de 15 horas diários para o Brasil, foi a recordista em compras no Show Aéreo de novembro de 2013, montado no futuro aeroporto de Dubai, a 50 km do centro: 150 Boeing 777 mini-jumbos, por US$ 76 bi, e mais 50 Airbus A380, por US$ 23 bi. NAM! Provavelmente o destino de tantos aviões será o de conquistar os asiáticos para os voos às Américas, África e Europa. E o contrário, também. O show foi um sucesso: as vendas somaram astronômicos US$ 206,1 bi. Armaram estandes no pedaço asfaltado do deserto para 1.046 exibidores de 60 países. A Embraer estava lá.
Palm Jumeira, uma ilha em forma de palmeira
Foi num momento do show aéreo que teve início um inesperado show terrestre, naquele cenário de helicópteros, drones e caças-bombardeiros torrando ao sol. Uma multidão de homens de branco seguia a apressada Sua Alteza, à frente de todos. Vestia a galabya branca, mas com alguns panos marrons por cima. Só ele. Era o emir Mohammed Bin Rashid Al Maktoum em pessoa, um rosto popularizado por inúmeros pôsteres e fotos frequentes na paisagem. Entrou (e todos o seguiram) e saiu (com a caravana atrás) dos aviões de transporte civil da próxima geração. Mulher árabe ali? Nenhuma.
Também fui atrás de Sua Alteza, entrando na caravana - e nela havia um grupo que só queria a chance para um selfie com o sheik Mohammed. Ele saiu do sol de mais de 50 graus para uma área ar-condicionada. Sobrei. Puxaram-me para fora do séquito. Era o único com roupa “civil”, muito visível. Mesmo credenciado, dali não dei mais um passo; só meia-volta, volver!
Os Maktoun reinam em Dubai desde que deixaram Abu Dhabi, em 1833. Parte de sua tribo, a Bani Yas, a maior que existia, com ramificações até no Catar, adotou o povoado de casas feitas de gesso e lascas de coral e ostras dos caçadores de pérola e peixes. É o que se vê ainda hoje no bairro mais antigo do reino, Bastakiya. Ponto turístico e de partida para os guias, estava para ser destruído e dar lugar a novo projeto. Salvou-o, por pouco, o príncipe Charles, da Grã-Bretanha. Soprou para o sheik Mohammed a palavra “preservar”. E foi atendido.
Roteiro turístico
O “guru cultural” de Bastakiya, Nasif Kayed, faz parte do roteiro turístico. É o diretor do Centro para o Entendimento Cultural Sheik Mohammed. Ele leva infiéis e mulheres, desde que com os ombros cobertos, para dentro da mesquita do bairro, e lá deixa que assistam a uma das cinco orações do dia, uma liberalidade rara no rígido mundo islamita. O encontro termina com um almoço, a comida sobre um tapete no chão. As ruelas estreitas são consideradas precursoras do ar-condicionado, canais de brisa constante.
Em Deira, outro bairro antigo, descobre-se o que falta nas ruas do restante da cidade: gente. Aqui é o mercado árabe de especiarias e também de ouro, que tomou o lugar das pérolas. Vielas apinhadas, pequenas lojas transbordando de fregueses, o cheiro de açafrão pairando no ar. No centro, as ruas são, na verdade, avenidas mais largas que as brasilienses. Pedestres circulam por passarelas. Viajam de metrô sem motorneiro. Poucos se arriscam a ficar sob o sol. Multidões só dentro dos shoppings-centers, a Meca do consumo, ou nos bares dos últimos andares dos altos hotéis, em que se sobe trocando duas ou três vezes de elevadores.
O sheik Al Maktoun no poder, 65, é filho de Rashid Bin Saeed Al Maktoun, e tem um diploma inglês, duas mulheres e 21 filhos, três dos quais medalhistas em equitação. Os cavalos dividem seu coração com a poesia, consideradas “duas paixões”. Acabou de lançar “Poemas do Deserto”, com prefácio de Paulo Coelho. “Escrever é um ato de coragem” - ele escreveu.“Mas vale a pena correr o risco, e os poemas de Sua Alteza ajudam a entender melhor a alma do homem e a herança da nação”.
Sua Alteza é o proprietário de 99,67% da Dubai Holding. O petróleo, 7% na economia do emirado, não importa mais que a diversidade que faz a fortuna do PIB nominal de US$ 54.607 per capita. O turismo rende fluxo constante de receita, e aumenta sempre. Em 2012, foram 11 milhões de visitantes; agora, a nova meta é 15. A Primavera Árabe nos países vizinhos teve a influência de levar o sheik para mais perto de seus súditos.
Mais do que Revolução os dubaienses querem Evolução. Ao contrário da maioria no Oriente Médio são pró-EUA abertamente: emprestaram seus portos e aeroportos para forças internacionais que por duas vezes combateram o Iraque de Saddam Hussein. Aceitou ainda que o serviço secreto americano montasse uma sucursal de espionagem em algum oásis não identificado de seu deserto, com o foco principal no Oriente Médio.
Consta que Dubai coleciona 59 recordes no Guiness. No último réveillon, então, chegou ao 60º: NAM se viu tão prolongado foguetório - embora por ali os muçulmanos estejam no ano de 1434 e os judeus chegarão a 5775 em 2014. Pouco depois da meia-noite, lá seis horas antes que no Brasil, começou a circular a notícia pela Internet.
Deserto
Um passeio pelo deserto é a volta às origens de Dubai. Dunas de areia como ondas do mar. Beduínos com seus camelos. Alguns órix pastando um capim invisível. Falcões domesticados (mas não os teste como papagaios fossem, que ficará sem dedo ou mão). O vento sopra carregado de areia. A caravana de Toyota 4x4 com pneus esvaziados surfa escorregando, atolando e provocando a parte de “aventura” prometida na Aventura nas Arábias. A excursão começa em tempo de parar em uma duna de onde se avista o sol se pondo. Já noite, num oásis de beduínos, a iluminação fraca, aparece Sumaya, mestra de dança do ventre. NANP: ela é brasileira, do interior do Maranhão. Está em temporada em Dubai, mas seu palco abrange o Oriente Médio.
Falando das pérolas que originaram Dubai, um beduíno retrucou com um pequeno conto digno das Mil e Uma Noites: "Uma vez, perdi-me no deserto, sem provisões. Estava prestes a morrer quando, subitamente, vi de longe um saco. Nunca esquecerei a alegria que senti ao pensar que o saco continha grãos de trigo fritos, e, depois, a minha amargura e desespero quando descobri que só continha pérolas!".
"Skydiving em Dubai" - Veja o vídeo.
*Moisés Rabinovici é Diretor de Redação do Diário do Comércio de São Paulo
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