Curador diz que mostra trata do imaginário católico e, fundamentalmente, da criatividade e o que a impulsiona, mas mostra também traz a criatividade da Igreja inspirada pelo Espírito.
Figurinos da exposição 'Corpos Celestiais: Moda e Imaginação Católica' no Museu de Arte Metropolitan (Metropolitan Museum of Art)
Por Leo J. O'Donovan*
NOVA YORK - Quando Andrew Bolton, curador encarregado do Instituto de Figurinos do Metropolitan Museum of Art, pensou na ideia de uma exposição que criasse um diálogo entre a fé e a moda, pensava nas cinco grandes religiões do mundo - o Islã, o Budismo, o hinduísmo, o Judaísmo e o Cristianismo – para mostrar a moda inspirada por eles em galerias dedicadas a esses sistemas de crenças.
Aos poucos, ele descobriu que a maioria dos designers parecia adotar particularmente as imagens católicas. Bolton então imaginou ter como material básico peças de Roma e do próprio papado. Ele teve longas negociações com funcionários do Vaticano e recebeu apoio importante de Anna Wintour, editora da Vogue e do administrador do Met, e da designer Donatella Versace, também recebeu o apoio do cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura. Ele anunciou a exposição em fevereiro passado em Roma. Haveria um empréstimo de mais de 40 tesouros exemplares da Sacristia da Capela Sistina.
Com grande apoio de Christine e Stephen Schwarzman, "Corpos Divinos: moda e o imaginário católico" abriu recentemente no Met com grandes brilhos e multidões.
Espalhado por 26 galerias, a mostra abre dramaticamente na entrada do eixo central do museu, nas galerias da arte bizantina, onde uma coluna de cinco figuras brilhantes em vestidos ricamente coloridos (de Dolce & Gabbana) encontram-se dispostos na Galeria Norte e cinco outros em ouro e prata (da Versace) na Galeria Sul. Todos mostram a influência dos mosaicos, o primeiro imprimido com imagens religiosas, o último com cruzes.
Colocado habilmente na abside que se segue está o "Ex-Voto" Evening Ensemble de Jean Paul Gaultier (2007) - provocante ao extremo. Uma capa próxima (1938) de Elsa Schiaparelli, do outro lado, também é inspirada em ofertas votivas - e encantadoras. Sua contemporânea, Gabrielle "Coco" Chanel, é representada por pendentes e peças de cristal de rocha que poderiam ter sido feitas ontem. E não esqueçamos as famosas pulseiras de braçadeira "Maltese Cross" que seu amigo Duque Fulco di Verdura fez para ela (por volta de 1935).
Fornecer roupas para estátuas da Virgem Maria ou da Madonna e o menino se tornou popular no início da Idade Média, e duas variações modernas da devoção são mostradas na Medieval Europe Gallery, uma de Riccardo Tisci (por volta de 2015) em um manequim com cabelo vermelho flamejante e o outro de Yves Saint Laurent (por volta de 1985), coroado por um cocar feito de uma coroa de ramos.
O que se segue na Sala de Escultura Medieval é um verdadeiro desfile de moda eclesiástico, organizado ao longo das linhas de uma cena de "Roma" de Federico Fellini (1972), embora com a intenção de evitar sua sátira carnavalesca. Como música de fundo de Michael Nyman - que achei agressivo, mas outro visitante declarou "muito espiritual" – encontram-se figuras orgulhosas que passam pelo corredor: um conjunto noturno de Alexander McQueen que parece bastante decoroso até você olhar mais de perto, um vestido de noite de tafetá de seda vermelha de Pierpaolo Piccioli que veste o Valentino com um decote ousado, e o conjunto noturno de John Galliano para Dior que supera a roupa papal de Rihanna no Met Gala que é mais ou menos o emblema da exposição.
Galeria de arte bizantina
De cada lado estão sete manequins solenemente ombro a ombro em trajes inspirados nas batinas usadas pelos sacerdotes e o mesmo número frente aos hábitos femininos das religiosas. Mais adiante, há um conjunto de bodys de Yves Saint Laurent (1977-78) com asas angelicais que são ecoadas por outro grupo de casamento de John Galliano (2005-6) inspirado pela Escola Cuzco do Peru (uma rara referência a Catolicismo latino-americano). Mais usável (eu acho), e certamente lindo, é o conjunto de casamento de Christian Lacroix (2009-10) inspirado na tradição da Madonna vestida.
Sobre a porta oeste da galeria flutua um conjunto noturno da "Madonna" de Thierry Mugler (1984-85) em marfim e chiffon azul-claro que leva você para continuar pelo museu até a entrada da ala Robert Lehman. Lá, um grupo impressionante de nove vestidos para a Rodarte da Kate Mulleavy e Laura Mulleavy (2011) forma um coro celestial ladeado por dois clássicos vestidos de festa Lanvin, apelidados de "Incertitude" (1936) e "L'Ange" (1939). Este último, na assinatura do estilista "Lanvin blue", foi inspirado nas pinturas de Fra Angelico e apresentado na Feira Mundial de Nova York de 1939.
O clima muda drasticamente quando a visita leva você ao lado da Coleção do Vaticano no Costume Institute. Opulência, ordem e organização são as palavras chave nos trajes litúrgicos elegantemente exibidos, móveis de altar, joias papais e até mesmo um par de chinelos vermelhos do Papa João Paulo II. E deve-se notar que quase todas as peças eram doações para os Papas, não encomendadas por eles. (Outra queixa: achei a música Palestrina tocada no fundo, intrusiva, embora outro visitante me garantisse que era "divina".)
Hall de esculturas medievais
Uma casula e duas dalmáticas usadas pelo papa Pio IX (1854-56) sugerem, desde o início, a extraordinária habilidade e paciência de suas bordadeiras. Três grandes mantos, usados pelos Papas Bento XIV, Bento XV e Pio VII, respectivamente, são distinguidos por belos escudos nas costas - Bento XV, com a Pomba do Espírito Santo, e Pio VII, contendo elegantes motivos florais neoclássicos. Uma dalmática de ouro e branco de Pio IX tem uma interação requintada de forma arbórea de borda e arabesco contendo feixes de trigo e cachos de uvas para se referir à Eucaristia. Perto de um campo usado por Bento XV (1918) tem um esquema de cores similar, mas é muito mais elaborado, com representações dos quatro evangelistas em seus quadrifólios.
Duas vitrinas de parede na Carl e Iris Barrel Apfel Gallery apresentam cruzes peitorais, anéis e fechos ornamentados, enquanto três casos altos exibem mitras, tiaras e artigos de altar. Uma das mitras foi um presente para Pio XI de Benito Mussolini para comemorar a assinatura do Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. As tiaras todas vêm de Pio IX - o destaque é facilmente reconhecível, foi aquele que usou pela primeira vez em 1854 como um presente da rainha Isabella II da Espanha, como um sinal de respeito e devoção (ou talvez para desculpar as leis anticlericais de seu governo). A peça magnífica contém cerca de 19.000 pedras preciosas, a maioria das quais são diamantes.
Se um certo excesso de luxo litúrgico se estabeleceu para você neste momento, você pode querer fazer uma pausa antes da casula de Matisse pela qual tenha passado na escada até o material do Vaticano. Criado por seu grande projeto da Capela do Rosário em Vence, na França, ressalta bastante a primavera - e a simplicidade.
"Corpos Divinos" é concebida como uma série de histórias, com uma sugestão de peregrinação. Tem também a forma musical de um concerto, com a sua pronta abertura, o movimento adagio da Coleção Vaticana e depois uma resolução serena e andante com a moda que é mostrada em The Cloisters, a coleção medieval do Met no seu esplêndido castelo no topo de Manhattan. Nos próximos anos, esta pode ser a parte da exposição que as pessoas mais lembrarão.
A Capela Fuentidueña no Claustro do Met
Tomemos, por exemplo, o requintado vestido de noiva (1967) de Cristóbal Balenciaga que é posicionado na capela Fuentidueña do final do século XII sob o glorioso crucifixo de Castela e Leão (cerca de 1150-1200) que fica pendurado no arco central da abside. Se alguém sabe que esta é uma imagem do Cristo triunfante, ressuscitado (olhos bem abertos sob sua coroa de ouro) ou não, a reverência recíproca da cena é transcendente - talvez o ponto alto do espetáculo, o rei do céu com uma noiva real. "O ateliê de Balenciaga era frequentemente comparado a um mosteiro", diz-nos o generoso catálogo de dois volumes da exposição, e Eve Auchincloss observou que "para Balenciaga, desenhar roupas era mais do que uma arte; mais que arte, tinha as características de uma vocação religiosa."
O melhor na instalação do show (seu design geral é de Diller Scofidio + Renfro) é usar os famosos claustros do museu para apresentar grande parte da moda ao ar livre sob suas arcadas (em estojos de vidro).
No Claustro Saint-Guilhem do sul da França, dois conjuntos em preto elegante de Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli para a Casa de Valentino são mostrados, um ecoando os arcos do Coliseu Romano, o outro inspirado pela Madonna Negra de Częstochowa e decorado com estrelas.
No maior e mais belo claustro, o Claustro Cuxa com suas colunas e capitéis de mármore rosa Languedoc, e a vizinha Capela de Pontaut, ambas também construídas a partir de elementos de abadias beneditinas na França, a influência monástica na moda é impressionante. O vestido de noite de Ann Demeulemeester (2013) tem uma paleta monocromática e uma forma simples e fluida.
O claustro de Cuxa no 'Met Cloisters' em Manhattan
Dois conjuntos colunares semelhantes de Pierpaolo Piccioli para Valentino (2017-18) foram inspirados nas pinturas do mestre espanhol do século XVII, Francisco de Zurbarán. Balenciaga, representado por uma capa de noite e uma capa de chuva, é dito que também foi influenciado por Zurbarán, embora ele mesmo nunca tenha alegado isso. E para uma elegância simples, mas luxuosa, quase nada pode combinar com a capa em cascata, com o capuz ou os dois vestidos de noite de manga larga, um em preto, o outro castanho claro, feitos por Madame Grès (da década de 1960).
Uma moda mais leve e mais colorida é apresentada no Bonnefont e Trie Cloisters e em todo o resto do museu: no Salão Gótico Tardio e Sala Merode, na Sala de Tapeçarias dos Nove Heróis e, mais famosa de todas, na Sala de Tapeçarias Unicórnio. (Um maravilhoso vestido de noite de Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli (2016-17) conta a sua própria história da caça ao unicórnio.) E ao final de sua visita, você percebe que tem que voltar para prestar mais atenção à arte que ou inspira ou ecoa a moda. (A exposição continua até o dia 8 de outubro)
O salão românico no Met Cloisters
Bolton disse que "ostensivamente a mostra é sobre o imaginário católico, mas fundamentalmente é sobre a criatividade e o que impulsiona a criatividade". Espero que ele tenha em mente a criatividade da moda. Mas um capítulo adicional também pode considerar a criatividade da igreja inspirada pelo Espírito Santo. Com sua pedra fundamental na Coleção do Vaticano, "Corpos Divinos" quase inevitavelmente tem um elenco ultramontano. (Os papas principalmente representados são Leão XIII e, especialmente, Pio IX.)
Desde o Concílio Vaticano II (1962-1965), o catolicismo se tornou uma igreja mundial com seu bispo em Roma chamado de fato para cuidar e assegurar a unidade da igreja. Mas o concilho ensinou claramente que não é apenas o Papa que é o vigário de Cristo. Todo bispo é um vigário de Cristo. E o colégio de bispos que serve a igreja o faz com e sob o Papa - não apenas sob, mas também com.
Esse novo e promissor contexto é abordado em sábias palavras do eminente teólogo católico David Tracy, que escreve no catálogo que "em fatos históricos, o cristianismo católico é uma tradição pluralista e multicultural - começando com não um, mas quatro evangelhos!" Crenças e práticas comuns são descritas e vividas de maneiras muito divergentes. Apropriando-nos de uma frase de James Joyce, o catolicismo significa "aqui cabe todo mundo".
National Catholic Reporter - Tradução: Ramón Lara
*O Pe. Jesuíta Leo O'Donovan é presidente emérito da Universidade de Georgetown, em Washington, e comentarista frequente sobre artes para o NCR
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